Die Radgeber

Selbsthilfewerkstatt

Widu Wittekindt — 2011-02-10T12:41:00Z

Die Selbsthilfewerkstatt befindet sich in der

Fahrradwerkstatt in der Habsburgerstr.9 und ist
Mo-Fr von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstags von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr zugänglich.

Die Anzahl der Schraubplätze ist allerdings wie schon immer begrenzt. Eventuell müsst ihr also warten oder nochmal wieder kommen.

Der Platz kostet 2,50.- Euro pro angefangene halbe Stunde und wird nach der Reparatur zusammen mit eventuell erworbenen Ersatzteilen bezahlt.

Mit ihr hat alles angefangen. Jeden Nachmittag (wochentags 15:00 - 18 Uhr) und Samstagvormittag (10:00 - 14:00) kann Mensch in der Fahrradwerkstatt sein Fahrrad selbst reparieren. Dafür stehen umfangreiches Werkzeug und natürlich unser Ersatzteillager zur Verfügung. EineR aus unserem Team ist immer in der Selbsthilfewerkstatt anwesend, erklärt, gibt Tipps, kümmert sich um die nötigen Ersatzteile......

Allerdings sind in der Selbsthilfewerkstatt auch unsere KundInnen gefordert: Wenn es voll wird, können schon mal bis zu 10 Menschenkinder gleichzeitig schrauben wollen, da muß die einzelne schon eine gute Portion Geduld mitbringen und auf unsere Hilfe und Ersatzteile ein wenig zu warten bereit sein. Ach ja, das Nutzen unserer Werkstatt kostet pro Nase und pro angefangener halben Stunde 2,50,- Euro, die Nutzung geschieht auf eigene Gefahr, festes Schuhwerk ist Pflicht.

Umwerfer

Widu Wittekindt — 2009-02-14T14:18:00Z

1. Begrenzung der Extrempositionen

Prüfen Sie zuerst die korrekte Position des Umwerfers. Das äußere Leitblech muß im oberen Bereich einen Abstand von 1-3 mm zu den Zahnspitzen des großen Kettenblattes aufweisen. Der Umwerfer muß zudem exakt parallel zu den Kettenblättern stehen. Überprüfen Sie dies mit einem Blick von oben.

Schalten Sie vorn aufs kleinste, hinten aufs größte Zahnrad.

Wenn Sie Ihren Umwerfer von oben betrachten, sehen Sie zwei kleine Schrauben, die die Extrempostitionen begrenzen, d.h. festlegen, wie weit sich der Umwerfer maximal nach außen bzw. innen bewegen kann. Sind diese nicht korrekt eingestellt, laufen Sie Gefahr, dass die Kette beim Schalten in die extremen Gänge abspringt. Die Schrauben sind mit einem "H" und einem "L" beschriftet. "H" steht dabei für "High Speed", diese Schraube ist für die Begrenzung des Umerfers auf dem größten Kettenblatt zuständig. "L" steht für "Low Speed" und ist für die Begrenzung des Umwerfers auf dem kleinsten Kettenblatt zuständig. Meist sind die Schrauben wie auf diesen Abbildungen gezeigt angeordnet, bei manchen Umwerfern sind Sie auch vertauscht. Achten Sie also auf die Beschriftung der Schrauben.

Lösen Sie den Schaltzug vom Umwerfer. Mit der Schraube "L" (1) justieren Sie den Abstand des inneren Leitblechs zur Kette, die gerade noch berührungsfrei am Leitbech vorbeilaufen sollte. Überprüfen Sie, ob sich die Zugspannschraube am Schalthebel in beide Richtungen drehen läßt. Straffen Sie nun den Zug und klemmen Sie ihn wieder ein.

Schalten Sie vorn aufs größte und hinten aufs kleinste Zahnrad.

Die Schraube "H" (2) ist für den äußeren Anschlag des Zuges zuständig. Begrenzen Sie ihn so, dass die Kette auch hier geräuschfrei am äußeren Leitblech vorbeiläuft. Greifen Sie dann mit einer Hand den Zug, wo er frei am Rahmen Läuf (z.B. am Ober- oder Unterrohr) und ziehen Sie kräftig. (Bei Drehgriff- oder Daumenschalthebeln müssen diese festgehalten werden.) Dadurch wird der Zug vorgedehnt und die Außenhülle rutscht garantiert ganz in die Endkappen, so dass sich die Schaltung nicht mehr so leicht dejustiert.

2. Justage der Zugspannung

Abschließend kommt die Feineinstellung mit der Zugspannschraube am Schalthebel. Dazu schalten Sie vorn aufs mittlere Kettenblatt.

Schalten Sie den Umwerfer in alle Positionen durch. Ist der Wechsel von einem kleinen auf ein größeres Kettenblatt zögerlich, muß die Zugspannung erhöht werden. Drehen Sie dazu die Zugspannschraube am Schalthebel gegen den Uhrzeigersinn. Ist der Gangwechsel von einem großen auf ein kleineres Kettenblatt zögerlich, ist die Zugspannung zu hoch, drehen Sie dann die Zugspannschraube im Uhrzeigersinn. Funktionieren alle Gangwechsel problemlos, nur vom mittleren aufs kleinste Kettenblatt schaltet es nicht richtig flott, kann es sein, dass die Begrenzungsschraube "L" ein wenig heraus gedreht werden muß. Die Kette sollte nun idealer Weise vom mittleren Kettenblatt in allen hinteren Gängen laufen, ohne an einem der Leitbleche zu schleifen. Leider muß man aufgrund der schrägen Kettenlinien in extremen Gängen Kompromisse eingehen (insbesondere bei 9-fach Zahnkränzen hinten). Erfahrungsgemäß benötigt man die Variante öfter, bei der das größte Ritzel hinten berührungsfrei läuft. Schalten Sie hinten auf das oberste Ritzel (vorne auf das mittlere Kettenblatt) und variieren Sie die Zugspannung am linken Schalthebel so lange, bis die Kette am inneren Leitblech nicht mehr oder nur noch ganz leicht schleift.

Für die aktuellen Rennrad-Umwerfer 2x11-fach gibt es eine neue Anleitung hier:


Anleitung für 2x11-fach Umwerfer Shimano

Inverses Schaltwerk

Widu Wittekindt — 2009-02-14T14:09:00Z

1. Begrenzung der Extrempositionen

Schalten Sie vorn auf das mittlere Kettenblatt, hinten aufs größte Ritzel.

Lösen Sie die Zugklemmschraube am Schaltwerk. Prüfen Sie, ob sich die beiden Zugspannschrauben am Hebel sowie am Schaltwerk einige Umdrehungen in beide Richtungen drehen lassen.

Wenn Sie Ihr Schaltwerk von hinten betrachten, sehen Sie zwei kleine Schrauben, die die Extrempostitionen begrenzen, d.h. festlegen, wie weit sich das Schaltwerk maximal nach außen bzw. innen bewegen kann. Sind diese nicht korrekt eingestellt, laufen Sie Gefahr, dass die Kette beim Schalten in die extremen Gänge abspringt. Die Schrauben sind mit einem "H" und einem "L" beschriftet. "H" steht dabei für "High Speed", diese Schraube ist für die Begrenzung des Schaltwerks auf dem kleinsten Ritzel zuständig. "L" steht für "Low Speed" und ist für die Begrenzung des Schaltwerks auf dem größten Ritzel zuständig. Meist sind die Schrauben wie auf diesen Abbildungen gezeigt angeordnet, bei manchen Schaltwerken sind sie auch vertauscht. Achten Sie also auf die Beschriftung der Schrauben.

Stellen Sie nun durch Drehen der Schraube "L" (1) die Schalträdchen genau in die Flucht des größten Ritzels. Schaltet das Schaltwerk erst gar nicht auf das größte Ritzel, ist die Schraube viel zu weit reingedreht, drehen Sie sie so lange gegen den Uhrzeigersinn, bis auch das größte Ritzel geschaltet wird.

Straffen Sie den nun Zug und klemmen Sie ihn wieder an. Schalten Sie jetzt vorsichtig hinten auf das kleinste Ritzel.

Drehen Sie Schraube "H" (2) so, dass die Schalträdchen genau in der Flucht des kleinsten Ritzels stehen. Schaltet das Schaltwerk erst gar nicht auf das kleinste Ritzel, ist die Schraube viel zu weit reingedreht, drehen Sie sie so lange gegen den Uhrzeigersinn, bis auch das kleinste Ritzel geschaltet wird.

2. Justage der Zugspannung

Schalten Sie hinten auf das kleinste Ritzel. Greifen Sie mit einer Hand den Zug, wo er frei am Rahmen läuft (z.B. am Ober- oder Unterrohr) und ziehen Sie kräftig. (Bei Drehgriff- oder Daumenschalthebeln müssen diese festgehalten werden.) Dadurch wird der Zug vorgedehnt und die Außenhülle rutscht garantiert ganz in die Endkappen, so dass sich die Schaltung nicht mehr so leicht dejustiert. Schalten Sie nun jeden Gang hinten einzeln rauf und runter. Sie können das Schaltwerk an der Zugspannschraube am Schaltwerk feinjustieren. Schaltet es zögerlich oder nicht von einem großen auf ein kleineres Ritzel, muß die Zugspannung erhöht werden. Drehen Sie dazu die Zugspannschraube am Schaltwerk gegen den Uhrzeigersinn. Schaltet es zögerlich von einem kleinen auf ein größeres Ritzel, ist die Zugspannung zu hoch, drehen Sie die Zugspannschraube im Uhrzeigersinn. Eine halbe Umdrehung reicht oft. Die Zugspannschraube am Schalthebel hat dieselbe Wirkung, läßt sich aber sogar während der Fahrt nachstellen.

Schaltwerk

Widu Wittekindt — 2009-02-14T14:03:00Z

Achtung: Es gibt Schaltwerke die invers funktionieren (bei Shimano auch "rapid-rise" genannt). Da funktioniert alles anders herum. Sie können feststellen, um welche Art von Schaltwerk es sich bei Ihrem handelt, indem Sie die Zugklemmschraube am Schaltwerk lösen und dann die Kurbel ein paar Umdrehungen vorwärts drehen. Schaltet das Schaltwerk dabei auf das kleinste Ritzel, ist es ein auf dieser Seite beschriebenes "normales". Schaltet das Schaltwerk jedoch auf das größte Ritzel, ist es ein inverses. Schauen Sie sich dann bitte die Beschreibung für inverse Schaltwerke an.

1. Begrenzung der Extrempositionen

Schalten Sie vorn auf das mittlere Kettenblatt, hinten aufs kleinste Ritzel.

Lösen Sie die Zugklemmschraube am Schaltwerk. Prüfen Sie, ob sich die beiden Zugspannschrauben am Hebel sowie am Schaltwerk einige Umdrehungen in beide Richtungen drehen lassen.

Stellen Sie nun durch Drehen der Schraube "H" die Schalträdchen genau in die Flucht des kleinsten Ritzels. Schaltet das Schaltwerk erst gar nicht auf das kleinste Ritzel, ist die Schraube viel zu weit reingedreht, drehen Sie sie so lange gegen den Uhrzeigersinn, bis auch das kleinste Ritzel geschaltet wird.

Straffen Sie den nun Zug und klemmen Sie ihn wieder an. Schalten Sie jetzt vorsichtig hinten auf das größte Ritzel.

Drehen Sie Schraube "L" (1) so, dass die Schalträdchen genau in der Flucht des größten Ritzels stehen. Bei ungenauer Justage kann die Kette in die Speichen geraten und so Speichen, Schaltwerk und Schaltauge beschädigen! Schaltet das Schaltwerk erst gar nicht auf das größte Ritzel, ist die Schraube viel zu weit reingedreht, drehen Sie sie so lange gegen den Uhrzeigersinn, bis auch das größte Ritzel geschaltet wird.

2. Justage der Zugspannung

Schalten Sie hinten auf das größte Ritzel. Greifen Sie mit einer Hand den Zug, wo er frei am Rahmen läuft (z.B. am Ober- oder Unterrohr) und ziehen Sie kräftig. (Bei Drehgriff- oder Daumenschalthebeln müssen diese festgehalten werden.) Dadurch wird der Zug vorgedehnt und die Außenhülle rutscht garantiert ganz in die Endkappen, so dass sich die Schaltung nicht mehr so leicht dejustiert. Schalten Sie nun jeden Gang hinten einzeln rauf und runter. Sie können das Schaltwerk an der Zugspannschraube am Schaltwerk feinjustieren. Schaltet es zögerlich oder nicht von einem kleinen auf ein größeres Ritzel, muß die Zugspannung erhöht werden. Drehen Sie dazu die Zugspannschraube am Schaltwerk gegen den Uhrzeigersinn. Schaltet es zögerlich von einem großen auf ein kleineres Ritzel, ist die Zugspannung zu hoch, drehen Sie die Zugspannschraube im Uhrzeigersinn. Eine halbe Umdrehung reicht oft. Die Zugspannschraube am Schalthebel hat dieselbe Wirkung, läßt sich aber sogar während der Fahrt nachstellen.

Cantilever-Bremsen

Widu Wittekindt — 2009-02-14T13:43:00Z

1. Das Y-Link

Es gibt diverse Systeme, den Zug auf die beiden Bremsarme zu verteilen, ich beschreibe hier nur die Version mittels des rechts abgebildeten "Y-Links". Dieses ist nicht nur "state of the art" sondern macht das Einstellen tatsächlich leichter: Es gilt nur noch einen Zug einzustellen, für die symetrische Anlenkung der beiden Bremsarme sorgt das Y-Link. Aber Achtung: Y-Links gibt es in verschiedenen Längen, erst mit der richtigen Länge ist eine perfekte Einstellung möglich. Jedem Menschenkind, das noch ein anderes Zugverteilungs-System hat, lege ich den Kauf eines Y-Links ans Herz.
Das Stück Zugaußenhülle am Y-Link darf NICHT gekürzt werden.

Der Zug wird in Position 1 durch das Y-Link eingeführt und dann in Position 2 umgelegt.

2. Grobeinstellung der Zuglänge

Lösen Sie die Bremsbeläge mit einem 10mm Maulschlüssel auf der Rückseite von Schraube 1. Hängen sie das Y-Link auf der einen Seite der Bremse mit der Walze ein und ziehen sie den Bremszug durch die Klemmung am anderen Bremsarm, dabei darf die Zugaußenhülle des Y-Links nicht eingeklemmt werden. Durch Spannen des Zuges stellen Sie die Grundposition der Bremskörper ein: Idealer Weise sollten die Schrauben 1 und 2 nahezu senkrecht übereinander stehen und der Winkel zwischen den gedachten Linien A und B (das sind die Verbindungslinien der Drehpunkte von Bremse und Zug bzw. Y-Link) 90° betragen. Meist muß mensch jedoch den besten Kompromiß aus diesen beiden Bedingungen finden.

3. Einstellung der Mittigkeit

Stellen Sie nun mit der Schraube 3 die Mittigkeit der Bremse ein. Diese Schraube verändert die Spannung der Rückstellfeder, also der Feder, die den Bremsarm wieder nach außen zieht. Dreht mensch die Schraube weiter rein, wird die Rückstellfeder härter, beide Bremsarme im Bild kippen nach rechts. Dreht mensch die Schraube raus, wird die Rückstellfeder weicher, beide Bremsarme kippen nach links. Stellen Sie die Schraube so ein, dass beide Bremsarme symmetrisch stehen. Ziehen Sie dabei nach jedem Drehen an der Schraube den Bremshebel an um die tatsächliche Position, die die Bremse nach dem Entspannen einnimmt, zu kontrollieren.

Diese Schraube gibt es bei manchen Bremsen auf beiden Seiten (Leider, leider gibt es auch Bremsen, an denen diese Schraube ganz fehlt). Außerdem ist es häufig eine sogenannte Madenschraube, d.h. eine Inbusschraube ohne Kopf, die ganz in ihrem Loch verschindet.

4. Einstellen der Bremsbeläge

Nun kommt das schwierigste: Das Einstlellen der korrekten Position des Bremsbelages. Der Bremsbelag hat viele Verstellmöglichkeiten, die alle über die Mutter auf der Rückseite von Schraube 1 gelöst bzw. gesichert werden: Erstens kann der Bolzen an dem des Bremsbelages vor und zurück geschoben werden. Zweiten kann die Schraube 1 und damit auch der Bremsbelag nach oben und unten verschoben werden. Und Drittens ist Schraube 1 mti einer Art Kugelgelenk mit dem Bremsarm verbunden, so dass der Bremsbelag in alle Richtungen gekippt werden kann.

Der Bremsbelag soll die Felge mit seiner Ober und Unterkante gleichzeitig berühren, seine Oberkante soll sich ca. 1 mm unter der Oberkante der Felge befinden in seiner Ruheposition (d.h. Bremshebel nicht angezogen) einen Abstand zur Felge von ca. 1 mm haben und zu guter letzt auch noch an der hinteren Kante ca 0,5 - 1mm Abstand haben wenn er an der Vorderkante die Felge gerade berührt.

Um die Position besser einstellen zu können und zu sichern wenn sie die Muter anziehen können sie Schraube 1 von vorne mit einem 5 mm Inbus-Schlüssel halten bzw. bewegen.

Keinesfalls darf der Bremsbelag die Felge an seiner Hinterkante früher berühren als an seiner Vorderkant. Ebenso darf er niemal den Reifen berühren, sonst schlitzen sie sich diesen auf.

5. Feineinstellung

Wenn sie die Position der Bremsbeläge eingestellt haben, ziehen sie den Bremshebel ein paar mal stark an. Dabei darf der Bremszug nicht verrutschen. Müssen Sie die Bremshebel zu weit zum Lenker ziehen bis die Bremse greft (mehr als die Hälfte ist mit Sicherheit zuviel), lösen sie die Zugklemmschraube und spannen sie den Zug etwas nach. Kontrollieren Sie, ob die Bremse an der Felge schleift. Schleift sie auf beiden Seiten, lösen Sie die Zugklemmschraube und lassen etwas Zug nach (meist nur wenige Millimeter). Schleift nur einer der beiden Bremsbeläge, korrigieren sie die Spannung der Rückstellfeder an Schraube 3 bis beide Bremsbeläge den gleichen Abstand zu Felge haben.

V-Brakes

Widu Wittekindt — 2009-02-14T13:27:00Z

1. Montage der Bremsbeläge

Lösen Sie zunächst die Zugklemmschraube und überprüfen Sie die Anordnung aller Unterlegscheiben auf dem Sockel des Bremsbelages: Die gewölbten Unterlagscheiben A bilden mit den hohlen Unterlagscheiben B und C ein Kugelgelenk und müssen wie im Bild montiert sein.

Die Unterlagscheiben B und C können jedoch auch vertauscht werden. Sind die Bremsarme, wenn die Bremsbeläge die Felge berühren stark nach außen gekippt, vertauschen Sie die Unterlagscheiben B und C. Der Abstand zwischen dem Zugführungsröhrchen und der Zugklemmung sollte dann, wenn beide Bremsbeläge die Felge berühren, nicht weniger als 40 mm betragen.

Nun kommt das schwierigste: Das Einstlellen der korrekten Position des Bremsbelages. Der Bremsbelag hat viele Verstellmöglichkeiten, die alle über die Mutter am Ende des Bremsbelagsockels gelöst bzw. gesichert werden: Erstens kann der Bremsbelag im Langloch des Bremsarms nach oben und unten verschoben werden. Zweitens kann der Bremsbelag durch das aus den Unterlagscheiben A, B und C gebildete Kugelgelenk in alle Richtungen gekippt werden.

Der Bremsbelag soll die Felge mit seiner Ober und Unterkante gleichzeitig berühren, seine Oberkante soll sich ca. 1 mm unter der Oberkante der Felge befinden und zu guter letzt soll er auch noch an der hinteren Kante ca 0,5 - 1mm Abstand haben wenn er an der Vorderkante die Felge gerade berührt.

Keinesfalls darf der Bremsbelag die Felge an seiner Hinterkante früher berühren als an seiner Vorderkante. Ebenso darf er niemals den Reifen berühren, sonst schlitzen Sie sich diesen auf.

2. Einstellung der Zuglänge und der Mittigkeit

Ziehen Sie den Zug soweit an, daß zwischen Bremsbelägen und Felge ein Spalt von ca. 1 mm bleibt und zeihen Sie die Zugklemmschraube fest. Stellen Sie nun mit der Schraube 3 die Mittigkeit der Bremse ein. Diese Schraube verändert die Spannung der Rückstellfeder, also der Feder, die den Bremsarm wieder nach außen zieht. Dreht mensch die Schraube weiter rein, wird die Rückstellfeder härter, beide Bremsarme im Bild kippen nach rechts. Dreht mensch die Schraube raus, wird die Rückstellfeder weicher, beide Bremsarme kippen nach links. Stellen Sie die Schraube so ein, dass beide Bremsbeläge gleich weit von der Felge entfernt sind, so daß keiner von beiden an der Felge schleift. Ziehen Sie dabei nach jedem Drehen an der Schraube den Bremshebel an, um die tatsächliche Position, die die Bremse nach dem Entspannen einnimmt, zu kontrollieren.

Züge

Widu Wittekindt — 2007-01-20T13:06:00Z

Alle Stellen, wo die Zugaußenhüllen in die Anschläge am Rahmen und an den Schalt- & Bremsgriffen hineinlaufen, sollten sparsam mit einem dünnflüssigen Öl geschmiert werden. Hier darf auch Teflon oder Silikon verwendet werden. Die Züge laufen dadurch geschmeidig und rosten nicht, auch die Zugspannschrauben bleiben beweglich.

- Wartung

Sattelstütze

Widu Wittekindt — 2007-01-20T13:06:00Z

Sattelstütze und Vorbauschaft sollten regelmäßig frisch gefettet werden. Ziehen Sie die Sattelstüze und den Vorbauschaft aus dem Rahmen, reinigen Sie sowohl die Rahmenrohre alsauch die Sattelstütze und den Vorbauschaft mit einem Lappen. Um eventuell vorhandenes Wasser im Rahmen abfließen zu lassen, sollten Sie ihn auf den Kopf stellen. Fetten Sie beide Teile frisch und montieren Sie diese wieder.
Dabei ist es praktisch, an Sattelstütze und Vorbauschaft mit Farbstift oder Klebeband eine Markierung (...)

- Wartung

Sattel

Widu Wittekindt — 2007-01-20T13:06:00Z

Sättel mit Lederdecke sollten von Zeit zu Zeit mit farblosem Lederfett behandelt werden, damit das Leder elastisch und geschmeidig bleibt. Kernledersättel (z.B. Brooks) sollten mit einem speziellen Fett von Brooks von der Unterseite her eingefettet werden. Das Fett dringt dabei besser ins Leder ein, wenn man den Sattel leicht erwärmt (auf einen Heizkörper legen).

- Wartung

Putzen

Widu Wittekindt — 2007-01-20T13:05:00Z

Gleich vorweg: Das denkbar Schlechteste, was mensch unserer Meinung nach seinem Fahrrad in Punkto "Pflege" antun kann, ist der Hochdruckreiniger. Ein scharfer Wasserstrahl nimmt Fett und Öl viel zu schnell auch da weg, wo mensch es später nur schwer oder gar nicht mehr hin bekommt: Sämtliche Lager und nicht zuletzt auch die Gelenkbolzen der Kette. Also Handarbeit!

Das Rad mit warmem Wasser, in dem ruhig auch ein Schluck milder Reiniger drin sein darf, und einem weichen Schwamm einweichen, um Verkrustungen zu lösen. Anschließend mit Wasser abspülen. Gut trocknen lassen.

Für den Rahmen kann mensch auch ein Putzöl benutzen,vor allem wenn es weniger um Schlamm als um Öl und ähnliches geht. Putzöl hat auch den Vorteil, dass am Rahmen ein dünner Ölfilm bleibt, der zusätzlich vor Korrosion schützt.

An Ketten, Schaltungs- und Bremsgelenken, sowie an Lagern haben entfettende Reiniger (z.B. das gerne benutzte Benzin) nichts zu suchen.

Den hartnäckige Bremsstaub auf den Felgen können Sie entweder mit einem entfettenden Reiniger (Spiritus eignet sich recht gut) entfernen, oder mit einem speziellen Felgenradiergummi oder auch mit sehr feiner Stahlwolle. Viele Reinigungsflüssigkeiten (z.B. Benzin) haben den Nachteil, dass sie Gummi angreifen und daher nicht auf den Reifen gelangen dürfen.